【自転車】みけのクロスバイク (5) BB分解できず

結果から言うと分解できませんでしたので、参考にご覧になる方はご注意を。（ある意味参考になるかも）

早朝に届いたダンボールはなんと潰れていました。
（配送はヤマトでしたが、手違いで大量の荷物が潰れたんだとか）

アマゾンで注文したのですが、いつもの無駄にでかい箱が役に立ったようで、中身は無事でした。

フラッシュライトは別ページで紹介しますが、今回のメインはこの２つです。
カセットのBBと、それを装着するために必要な工具です。

まずはクランクを取り外すので、キャップを取り外します。

ハマるタイプやらネジタイプがありますが、うちのはネジでした。
手で回せば簡単に外せます。

次にクランクを固定してるボルトを外しますが、レンチじゃ無理なのでソケットレンチを使います。
なお、画像ではラチェットですが、力が必要なので非ラチェットが普通です。

緩めてしまえば手で周ります。
ナットで固定されるものとボルトで固定されるタイプなどがありますね。

次にクランク外しです。
コッタレス抜きを使用します。

工具をしっかりとクランクにはめて

外側のボルトを締めて行きます。

締めてゆくとゆ～くり抜けるます。
なお、固着したりしないようにシャフト部分にグリスを塗っておくと次回から分解がスムーズになります。
反対側はチェーンをディレイラーやテンショナーが引っ張っているので、先にチェーンを外しましょう。

左ワンを分解するには専用工具のフックスパナが必要ですが、分解してもう使わないならポンチやマイナスドライバーとハンマーを使って分解できます。

左ワンは正ネジなので、反時計回りに回すと外れます。

緩めてしまえば手で回せるので簡単に外れます。
あとは内側の受け皿も回して分解します。

グリスアップやメンテナンスならここまでの分解で良いです。
組み立てる時はベアリングが露出してる側をシャフトの外に向けて取り付けます。
玉あたりはゴリゴリorカタカタにならいように調整してロックリングを締めます。

右ワンの分解ですが、こちらは専用工具か36mmレンチ、36mm以上の口が開くモンキーレンチ、モーターレンチ、パイプレンチなどが必要になりますが、BB次第で寸法が変わる可能性があるので自分で測定しましょう。

専用工具を持っておらず、モンキーレンチも250しか持ってない私は試行錯誤を開始...。
廃ホイールのシャフトを持ってきて、ワンを挟んで回す作戦に出ます。

装着した様子

予定では、このナットを締めれば一緒に逆ネジ仕様のワンが回ってくれるはずでしたが、メガネレンチを使ってもナットが舐めてしまい失敗。
結局、ナットが4つ舐めてシャフトも曲がって敗北してしまいました。

次にワンに穴を開けて、そこにネジや棒を入れて回そうとしましたが、こちらもワンが硬すぎてドリルが刃が立たず...。

再利用を前提としていませんでしたが、万策尽きてモーターレンチを注文しました。
専用工具が一番良いのですが、BBツールも30mm以上でないと回せないので、どちらにしろ口の広い工具が必要だったので汎用性のあるモーターレンチを選択しました。

ということで、右ワンの分解とカセットBBの取り付けは次回ということで。

【自転車】みけのクロスバイク (4) BB調整

カセットのボトムブランケットを注文する時にBBのシャフト長を図っていた時に衝撃的な事実が判明しました。
なんと、シャフトがゴリゴリで動きがかなり悪いのです。
ということで、ついでに玉当たりを調整して走ってみると、ギア2段ほど軽くなりまして、巡航速度はもちろん坂もかなり楽になりました。
どうやら、ホイールはまともに調整しても、BBはちゃんと調整してなかったみたいですね。

さて、BB交換と言えば気になるのがシャフト長です。
うちのシャフトは124mmで、購入したのが122.5mm。
画像を見ると外側気味のチェーンラインなので、122.5mmと127mmが最も近いものだったので、122.5mmを選択しました。
まだ届いていないので、どれだけペダルが軽くなるのか、チェーンラインは問題ないのかとか気になることばかりです。
ラインは多分大丈夫だと思いますけどね。

そうそう、装備軽量化のためにフラッシュライトも単4電池1本で使用できるものに変更しました。
本当はCR123がいいのですが、エネループで利用できるというのと、100ルーメンほどあるので十分かと思いまして。
ランタイムは1h以下ですが、ロングライドでもしない限りは問題になりませんし、予備電池も小さくて持ち運びが楽ですしね。

【自転車】みけのクロスバイク (3) 通過儀礼

ビンディングペダルに交換して２日目、ついにやらかしました。
皆が通る道とも言われる立ちごけを2回やってきました。

一回目は誰もいない駐輪場で、フラットペダルの感覚で停車し、足がペダルから離れず左にバコーン。
ペダルとバーエンドキャップを痛めてしまいました。
購入二日目のペダルが傷ついたのは心が痛いです。

二回目は自宅前でやりました。
ペダルから足をおろし、停車前に不意にペダルとシューズが装着されて停車時に倒れました。
ついでに、この時にコンクリの角に頭を打ってしまいましたが、幸いヘルメットをしていたので肘が変色したぐらいで済みました。
冗談抜きでヘルメットをしていなければ病院行きだったのは間違いないですね。
肘は力をかけると痛むので、打撲の可能性を考え、腫れができるようであれば病院へ行ってみます。

さて、今回の転倒の原因は、1回目はビンディングに慣れていない為ですが、2回目はペダルの調整にも問題があったと思います。
クリートの固定力を一番弱くしているので、不意に外れることもあれば不意に装着されることもあるのだと。
もちろん、ペダルに足をかけなければ良い話ですし、慣れていない為でもありますが、触れたぐらいで装着されるのもまた考えものです。
これは自分のミスなので、製品そのものにはなんの問題もないです。


股下から出したサドルの高さ、好みの角度、前後位置の調整とペダルとシューズの調整をして10kmほど走った感想ですが、走りやすさがぜんぜん違うのが体感できました。
ただし、走れば走るほどペダルが重く感じられ、その原因はBBにあるのか体力や脚力にあるのか、そもそもホイールなのか重量なのかといろいろ考えてしまいました。
おそらくその全てに問題があると思うのですが、私はそこまで本気で乗らないのでほどほどにしようかと思っています。

途中で私を風よけにしていたロードが居て、私を追い抜いた後に私もロードを風よけにしたのですが、ギア2つ違う速度になんとかついて行けたという感じです。
単独以外で走らないので、勝手がわからずケツにピッタリくっついて走っていた私を見て、「下がれ」とハンドサインを出されて知識が必要だなと思った私でした。
レースじゃないんですから、車間距離は安全のために確保しましょうね。

【自転車】みけのクロスバイク (2) ビンディング

ビンディングペダルが届きました。

選んだのはPD-M520です。

私が思うよりビンディングペダル自体は安価なものだと知りましたが、高いのはシューズの方なんですよね。

ペダルは安くて3000円ぐらい、シューズは安くても7000円はしますからね。

ビンディングデビューしての感想ですが、数キロしか走っていないのもあってかパッとしません。

まだ使いこなせていないのでしょうね。調整も完了していないので感想はまた次回です。

初回の使用でクリートがペダルに接触して塗装が禿げてしまいました。

たちごけはしないのですが、どこに装着するのか最初の数回は左右に迷い、その後は前後位置の把握に時間がかかりましたね。

踏み込んでも装着されないなど、ペダル側の調整にも問題がありました。

シューズはTIEBAO tb01-b943-0102

あえてシマノではなくカラーリング的にこちらを選択。

白黒のカラーリングがうちのバイクによく似合います。

レビューでは、幅広だからサイズは小さくても良いと書いてあり、いつも28cmなので27cmを注文してみましたが、これがピッタリサイズでいい感じです。

SPDなので、クリートは歩行で消耗しにくいですが、砂利道などがあるので消耗するでしょうね。

初めてのビンディングシューズということもあり、つま先周りが高く、ペンギン歩きになることや、ソールがとても硬いので歩行音がとても目立つのが気になりますが、これはこれで面白いですね。

気になるのはシューズの寿命ですが、一般的なシューズなどはソールにポリウレタンを使用しているので、製造時から湿気による劣化が始まり、保管状態でも劣化するので履かなくても壊れてしまいます。

こちらのシューズはFRPと同等の素材なので、きちんと使えば劣化は少ないでしょうが、靴本体は合皮なので濡らしたりこすったりしないように気をつけないといけないと言ったところでしょうか。

そこそこ長く使えると思われます。

【自転車】みけのクロスバイク (1) DOPPELGANGER 420 SCALPEL【レビュー】

いわゆるルック車ですが、価格23000円の割には満足できるバイクです。

地方都市ではありますが、お高いバイクは盗難のリスクが高いですし、いじってしまえばしっかり走れる代物ならルックでも良いかと思い購入。

軽さよりも長く乗ることを考え頑丈さを重視したり、憧れていた白いホリゾンタルフレームということでこちらを購入しました。

さて、このDOPPELGANGERというメーカーですが、以前に折り畳み自転車のフレームが折れて男性が負傷するという事故がありましたが、こちらのフレームは重量12.8kgと重いですが、フレーム自体はJISのフレーム強度試験に合格しています。

当時のフレームがJISに合格していたのかは不明ですが、強度的には問題ないと見ています。

レビューなどでクレームも寄せられていますが、それらにもきちんと対応しているなど好感も持てるメーカーかと私は思います。

ただし、エントリーモデルを扱っていても、ルックのメーカーであることには変わりないです。

詳しいスペックは公式サイトから見てください。

このバイクはルックですが、クロスバイクに分類されるバイクで、フレームの素材はスチール（おそらくクロモリですらないです）です。

その為か、クロモリのエントリーモデルとくらべても2kg~ほどの重量差があり、はっきり言って重いです。

ホイールに振れはなく、以前のレビューでは振れが激しかったようですが、調整が改善されている様子です。

スポークとハブはスチールでリムはアルミです。

フロントのみクイックリリースで、前後ともにハブはカップアンドコーンですが、ハブに関してはシールドじゃなくても良いかと思ったり。

ブレーキはキャリパーブレーキ、メーカー名すら乗ってない変なブレーキではないです。

ただし、シューが当たる部分まで塗装されている影響なのか、それともこのブレーキのせいなのかわかりませんが、ロックするほどの制動力はありません。

私はVブレーキから移行したので制動力の違いに余計に驚きますが、逆に遠慮なくブレーキをかけれるのでちょうど良いかもしれないです。

公道では必要にして十分な制動力があります。

ボトルケージとポンプは後付です。

ルックでもここらへんは必ず装備できるのでいいですね。

クランクはノーマルクランクで、チェーンガードはチェーンと干渉して接触するので取り外しました。

ペダルも純正品ですが、既にビンディングペダルを注文しているので交換します。

クランクはルック車お約束のカップアンドコーンです。

整備が好きな私にとっては良いのですが、走る上ではさっさとカセットに交換したいところですかね。

こちらもルック車お約束のボスフリーです。

ボスフリーに関しては悪いとは言いませんが、ルック車はボスフリーというイメージはありますよね。

ボスフリーじゃなければ非ルック車なのかと言われるとピストが大変なことになりますけど。

ディレイラーはルック定番のTY18ではなく、TY300が使用されています。

両者共に安価な製品ですが、ちゃんとディレイラーとしての仕事をしてくれますね。

ギアの枚数は7枚で、前は1枚なのでこれだけです。

私の走る場所は坂が多く、未舗装路も多いので特に困っていませんが、ビンディングペダルに交換した後はどうなるかわかりませんね。

以前はシングルスピード化したバイクで走っていたので、7枚でも快適に感じるものです。

スタンドは付属のものを使用しています。

取り外しても良いのですが、やはり街で乗ると必須ですね。

フレームとの接触部分にはセロテープのようなもので傷対策がされていましたが、フレーム裏側にはしていないので塗装が禿げていました。

幸い、表面だけのエグレなので防水処理だけしてスタンドで隠して誤魔化しています。（返品しても同様ですので）

この点は傷対策してくれるなら裏まできっちりやってほしいところですね。

バルブはなんと英式で、軽快車との互換性などを意識したんだと思いますが、正直米式とか仏式の方が使いやすいんですよね。

交換しようとも思いましたが、保管しても劣化するので、使い潰そうと思いスーパーバルブに交換済みです。

ハンドル周りは既にゴチャゴチャと付けています。

装着されていたシフターはTX50R7でした。

商品画像では古いシフターでしたが、ロット違いでパーツも入れ替わっているようですね。

それでも低価格の代物なので大差はありませんが、シマノなので価格が安かろうがちゃんと使えるのは安心です。

サイコンはもちろん後付で、シマノ PRO DIGI 5IVE 5を使用しています。

この価格帯ならもっと良い製品がありますが、購入した当時はそんなことは知らなかったのでコレを使っていますが、速度と距離さえわかればいいので問題ないです。

ケーブルはブレーキからではなく、そのままステムからフォークまで落としてタイラップで固定しています。

こちらの方がスッキリしていますし、アウターに巻いちゃうとアウターとフォークはずれるので調整が面倒ですしね。

ブレーキレバーはARTEKというよくわからないメーカーで、本体は樹脂製でレバーはアルミかと思われます。

レバーは変な遊びもなくてしっかりしていますが、本体が樹脂製で細いので若干しなってしまうのが気になりますね。

ですが、機能面ではまったく問題ないので交換する必要はないかも知れないです。

シートポストは25.4ですが、意外と選択肢があるので特に問題ないかと。

純正だと快適車と同じようなシートポストと留め具がついてくるので気になれば交換ですね。

付属のサドルは真っ白だったのですが、既にグリスの染みのようなものがあったので以前から使ってたサドルに交換しました。

どちらにしても交換するつもりだったので問題ないですが、合皮などで真っ白というのは汚れやすくて気になってしまいます。

シートポストにはテールランプ兼リフレクターを装着。

リフレクターかテールランプはどちらかの装着義務がありますし、公道を走るなら夜間の安全は自分で確保するべきだと思いますね。

ちなみに、横方向のリフレクターは装着義務ではないですが、私は真横でも確認できるテールランプを使用しています。

全体的に見れば箱出しでも走れるバイクですが、スポーツ走行には向いてないバイクですね。

いじるのが好きな私にはスポーツ走行向けのパーツに交換して安く仕上げる楽しみがありますが、どうしてもネックになるのがフレームの重さでしょうね。

420ユーザーのブログなどは見当たらないので、そのうちツーリングやらパーツ交換などのを掲載して行きます。

【PC関連】AMD CatalystとRadeon Settingsを併用すると不具合が？

AMD CatalystはRadeonの旧グラフィックドライバ兼ユーティリティソフトで、Radeon SettingsはCatalystの後継の新しいソフトウェアです。
私はAMDのCPUであるFX 8350を使用しているのですが、このCPUのチップセットドライバをマザーボードのサポートページよりダウンロードすると、Catalystが強制的にインストールされます。
Catalystはチップセットドライバではありませんが、これがないとCPUの性能が十分に発揮できないのです。

そして、グラフィックボードを750TiからRX470に変更したらフリーズが多発するようになりました。
OSの再インストールやWindowsアップデートやら電源の容量不足などを確認してみましたが、どれもハズレで、CatalystとRadeon Settingsの混用が原因ではないかとCatalystをインストールせずに、チップセットドライバをAMD公式からDLしてインストールするとフリーズがなくなったのです。
AMD公式のチップセットドライバは現在はRadeon Settingsとしてインストールされるので、Catalystをインストールせずに使えるということです。

なお、新しいチップセットドライバの方がベンチマークでスコアが高いという結果になりました。

AMDのCPUとRadeonのグラボを使用して原因不明のフリーズが発生するなら、チップセットドライバがCatalystで、グラボのドライバがRadeon Settingsになっていないか確認してみてください。
もし、そうであればRadeon Settingsで統一することをおすすめします。
※チップセットドライバはOSをインストールしたら最初にインストールしてくださいね。

【PC関連】SanDisk SSD Z410をお使いの方へ

Z410を使用して稼働時間が1000時間を超えるとフリーズが発生するようになりました。
そこで、ファームウェアのアップデートを行った結果、フリーズが発生しなくなりました。
レビューや公式には2017/01/10現在は特に記載や報告もありませんが、Z410を使用してフリーズやアクセス不能が発生するようであればファームウェアのアップデートを試してみることをおすすめします。

なお、問題が発生したファームウェアのバージョンの確認をしていなかったので確認ができませんでした。
ちなみに、OSの再インストールを行っても効果がなく、普段はCドライブでシステム用にZ410を使用しているのですが、これをDドライブに移して様子を見ると認識しないことがあったのでZ410がフリーズの原因と断定。